Man hat uns gewarnt: Inlandsflüge nach Gilgit werden wegen des unberechenbaren Wetters im Himalaya oft gestrichen. Wir landen um fünf Uhr morgens in Islamabad. Der Flug nach Gilgit ist für elf Uhr angesetzt. Die sechs Stunden dazwischen verbringen wir auf einer Bank in einem Wartebereich mit Teppich, der sich bereits kräuselt und ablöst. An Schlaf ist nicht zu denken. Zumindest nicht bei uns. Ein Stück weiter ist eine Frau in einer Burka genüsslich am Schnarchen.

Ab 11 Uhr wird der Flug mehrmals verschoben. Am Ende stellt sich um zwei Uhr nachmittags heraus, dass er gestrichen wurde. Draußen stehen Männer mit traditionellen pakistanischen Kopfbedeckungen, die nicht überrascht sind. Einer von ihnen rät uns, in zwei Tagen einen Flug nach Skardu zu nehmen. Von dort aus ist es eine vierstündige Fahrt nach Gilgit. „Dann seid ihr also übermorgen da“, sagt er und wackelt dabei mit dem Kopf. Ich dachte, das tun nur Inder, aber anscheinend macht man das hier auch.

Das Warten passt nicht in unseren Zeitplan. Das Reisebüro arrangiert einen Van. Wir begeben uns auf eine 14-stündige Fahrt, die am Ende 19 Stunden dauert, direkt durch den Himalaya und durch rot eingefärbtes Gebiet. Sollten wir unterwegs eine Panne haben, brauchen wir die Botschaft gar nicht erst anzurufen. Die wird uns hier sowieso nicht helfen. Durch die Region Kohistan werden wir von einer bewaffneten Eskorte begleitet: ein Polizeiauto vor uns, zwei Polizisten hinten drin. Sie schauen uns streng an, ihre Maschinengewehre im Anschlag. Unser Reiseführer zuckt mit den Schultern. „Reine Formalität.“

Wir fahren nachts über enge Bergpässe mit schwindelerregenden Steilhängen. Zwei Straßensperren aufgrund von Bauarbeiten kosten uns weitere anderthalb Stunden. Nach zwei schlaflosen Nächten kommen wir endlich im Hunza-Tal an.

In den folgenden Tagen fahren wir durch die spektakulärste Landschaft, die ich je gesehen habe. Wir wandern über einen schwarzen Gletscher, besichtigen eine Festungsruine, die über einem vierhundert Meter hohen Abgrund hängt, und schlafen in einem Hotel, in dem es überall minus zwanzig Grad kalt ist, sogar im Zimmer. In Dörfern, in denen das Mittelalter noch gelebt wird, wohnt der Metzger, der auch Kinderkleidung verkauft, in einer schmuddeligen, offenen Holzhütte. Ziegenköpfe und Hühnerkadaver liegen herum, wie die schmutzige Wäsche in meinem Schlafzimmer nach einer langen Partynacht.

An einer berühmten Hängebrücke machen wir Fotos. Zwischen den Holzplanken ist jeweils ein halber Meter Abstand. Dreißig Meter darunter tobt ein Bergfluss. „Dieses Jahr hat es nur einen Todesfall gegeben“, beruhigt uns jemand. Speziell für meine besorgte Mutter filme ich mich dabei, wie ich über die Brücke gehe, ohne mich irgendwo festzuhalten.

Unser Reiseleiter spricht über die Macht der Armee, die Spannungen mit Indien und ihre Sicht auf Amerika. Die Welt ist wie eine Reihe tektonischer Platten: Die Niederlande liegen sicher in der Mitte, Pakistan befindet sich am Rand. Und das kann man spüren. Dennoch sind die Menschen unglaublich freundlich und erstaunlich aufgeschlossen. In Islamabad sehen wir Transgender, die an Ampeln betteln. Fenster werden geöffnet, um Geld zu geben. Unser Reiseleiter schaut mitfühlend und sagt: „Sie haben es schon schwer genug.“

Pakistan: atemberaubende Natur, köstliches Essen, gastfreundliche Menschen, manchmal spartanische Bedingungen, aber dann auch wieder Luxushotels. Solange man die echten Konfliktgebiete meidet, ist ein Tag in Amsterdam wahrscheinlich gefährlicher als 10 Tage in Pakistan. Ein toller, abenteuerlicher Reisetipp.

Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Ich habe jemanden in Burka beim Facetimen gesehen. Und eine Ziege in einer alten North-Face-Jacke.